Post: #76

Zrób tak jak napisałem, wymień tą rurkę w ramie. Oszlifuj ramę do gładkości i dopiero wspawaj tą rurkę. Dlaczego migomatem? To proste, będzie gładki i czysty spaw bez szlaki. Łatwiej i ładniej to oszlifujesz. Dla mnie jest nieważne stwierdzenie, że "przecież tego nie będzie widać" ma być lepiej niż z fabryki, np tak to robiłem w moim 2350. Mogłem kupić niby nowe, ale wolałem naprawić te jego "nogi"




Co do ośki nóżki centralnej, pewnie masz ją od modelu z profilowaną ramą Polo/Pegaz/Kadet itp, tam były dłuższe. Nie może się przesuwać, dotnij i nawierć nowy otwór pod zawleczkę. Ja dodatkowo daję podkładkę, by zawleczkę nawet lekko wbić młotkiem gumowym.
Tu na dole, ale widać

Post: #77

(27-02-2016 21:21:56)joozek napisał(a):  Zrób tak jak napisałem, wymień tą rurkę w ramie. Oszlifuj ramę do gładkości i dopiero wspawaj tą rurkę.

Tak będzie zrobione

(27-02-2016 21:21:56)joozek napisał(a):  Dlaczego migomatem? To proste, będzie gładki i czysty spaw bez szlaki. Łatwiej i ładniej to oszlifujesz.

Niestety, osoba której zlecam naprawy blacharskie, nie ma migomatu a komuś innemu raczej nie będę tego powierzał.

Post: #78

Ja osobiście mogę tylko dodać, że i elektroda powinna wytrzymać. Latem kumpel wspawywał mi zupełnie nowy ogranicznik stopki zrobiony z kątownika, właśnie elektrodą i spisuje się idealnie. Tak samo jak spawane mocowanie silnika. Fakt, spawy nie wyglądają zachęcająco, ale mnie to na szczęście tak nie przeszkadza

Post: #79

(26-02-2016 17:51:08)Szatek napisał(a):  Ktoś wie, od czego ten tryb (chyba zdawczy)?:

Ponawiam pytanie.

(27-02-2016 17:02:38)Szatek napisał(a):  Sam mam takie siedzenie, ale widać że jest nie oryginalne, bo blacha jest już od późniejszych 50-T-1, no i pokrowiec jest inaczej przymocowany:

Blacha siedzenia w pierwszych 50-T-1 różniła się tylko tym, że miała dwa dodatkowe otwory w miejscu gdzie są te "kątowniki" w które wkręca się śruby. Innych różnic nie zauważyłem, więc to praktycznie to samo.

Do ramy została wspawana nowa rurka ośki stopki centralnej:







Stopka nie ma teraz zbędnego luzu:



Ktoś wie jakiej długości powinna być ta krótsza ośka? Wolałbym kupić oryginalną.



Zleciłem naprawę przedniego błotnika:





Był pokrzywiony, popękany i miał wyrobione otwory. Naprostowany, pospawany i nawiercone nowe otwory.

Rozebrałem tylne amortyzatory od 50-T-1:







Tutaj instrukcja jak to zrobić z "Jeżdżę motorowerem" Józefa Podlaskiego:



Pełny rozmiar: http://images75.fotosik.pl/549/c33fa215785cf110.jpg

Kupiłem:

1. Trochę nowych i oryginalnych części:





2. Trochę używanych i oryginalnych części:





3. Chromowany błotnik tylny od Rometa:









Ktoś wie w jakim Romecie mógł być? Chyba tylko Kadety na eksport, prototypy 50-T-1 i 50-TS-1 takie miały. Ewentualnie ktoś go sobie pochromował. Tutaj porównanie z błotnikiem od mojego 50-T-1:



Możliwe też, że błotniki w pierwszych 50-T-1 były inne.

4. Podnóżki kierowcy, już są w naprawie:



5. Dwa klucze płaskie:



Nie wiem jakie powinny być oryginalnie, ktoś wie?

Mam już skompletowaną całą narzędziówkę. Zastanawiam się tylko, czy aby na pewno są to narzędzia z takimi oznaczeniami i czy były pokryte takimi powłokami.

Czy ktoś wie, jakie oznaczenie (napis "ZZR" lub pegaz) były na narzędziach i na pompce powietrza do Rometów, oraz jakimi powłokami były zabezpieczane narzędzia (ocynk/oksyda/lakier proszkowy/nikiel) w 75-tym roku?

6. Korki wlewu oleju z białego plastiku:



Występowały prawdopodobnie w silnikach 017 i 019, jako wersja przejściowa, pomiędzy metalowym (chromowanym) korkiem, a tym z czarnego plastiku:



7. Górny wspornik tłumika:



Oba zostały także odpowiednio zakrzywione (w dwóch miejscach).

8. Inną instrukcję obsługi do Rometa 50-T-1 i 50-T-3:





Jeśli ktoś chce kupić poprzednią (brak pierwszych siedmiu stron), to proszę o kontakt.

Okazało się też, że niepotrzebnie odcinałem te dolne uchwyty sprężyn z nóżek dolnych przedniego zawieszenia. Nóżki można jednak pochromować w całości i plastikowym uchwytom nic się nie stanie.

Rezygnuje z nóżek dolnych w których wyciąłem uchwyty sprężyn, tulejek teflonowych przedniego zawieszenia oraz dorabianych ze stali nierdzewnej A2: uchwytów sprężyn dolnych i górnych, sprężyn przedniego zawieszenia i osi wahacza. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem w.w. części, to proszę o kontakt.

Pozdro

Post: #80

(28-04-2016 15:16:15)Szatek napisał(a):  Ktoś wie jakiej długości powinna być ta krótsza ośka? Wolałbym kupić oryginalną.

[...]

(28-04-2016 15:16:15)Szatek napisał(a):  3. Chromowany błotnik tylny od Rometa:

[...]

Ktoś wie w jakim Romecie mógł być? Chyba tylko Kadety na eksport, prototypy 50-T-1 i 50-TS-1 takie miały. Ewentualnie ktoś go sobie pochromował. Tutaj porównanie z błotnikiem od mojego 50-T-1:

[...]

Możliwe też, że błotniki w pierwszych 50-T-1 były inne.

(28-04-2016 15:16:15)Szatek napisał(a):  5. Dwa klucze płaskie:

[...]

Nie wiem jakie powinny być oryginalnie, ktoś wie?

Mam już skompletowaną całą narzędziówkę. Zastanawiam się tylko, czy aby na pewno są to narzędzia z takimi oznaczeniami i czy były pokryte takimi powłokami.

Czy ktoś wie, jakie oznaczenie (napis "ZZR" lub pegaz) były na narzędziach i na pompce powietrza do Rometów, oraz jakimi powłokami były zabezpieczane narzędzia (ocynk/oksyda/lakier proszkowy/nikiel) w 75-tym roku?

Podnóżki kierowcy zostały pospawane:



Wgniotki na rantach baku zostały w miarę możliwości usunięte:



Do tylnego błotnika został przynitowany brakując uchwyt tablicy rejestracyjnej:



Wszystkie widoczne części zostały przygotowane do piaskowania:





A następnie w końcu wypiaskowane:





Niestety, piaskowanie pokrzywiło niektóre blachy i musiałem je naprostować. Pojawiły się też uszkodzenia, które nie można zaspawać (za cienka blacha), więc będę musiał je zacynować, bądź zaszpachlować:







Tutaj cyna albo szpachla też będzie konieczna:





Jutro zawożę wszystkie widoczne elementy do cynkowania galwanicznego.

Kupiłem:

1. Nowy i oryginalny ślimak:





2. Trochę używanych i oryginalnych części:



3. Instrukcje obsługi:





Tutaj porównanie trzech różnych instrukcji do 50-T-1 (w kolejności wydań):



Oraz porównanie dwóch różnych głowic - druga na pewno była montowana w 50-T-1 (i 50-TS-1):



4. Trochę potrzebnych narzędzi:



Zleciłem także wykonanie specjalistycznych przyrządów potrzebnych do silnika:



Wykonałem też replikę oryginalnej kedry na bak 50-T-1 i 50-TS-1:











Poza tym, ustawiłem biegi w 50-T-1 z 76-go roku, według drugiego sposobu z "Instrukcji napraw motorowerów Romet: 50-T-1, 50-T-3, 50-M-2, 50-M-3, M-780, M-781, 100, 200, 201", ponieważ zaczęła wyskakiwać mi "dwójka" (poprzedni właściciel ustawił biegi "po swojemu").

Obecnie nie ma problemu z biegami. Może jedynym problem jest to, że aby zredukować bieg z "trójki" na "jedynkę", trzeba zrobić to na dwa razy, ale to raczej nie jest kwestia regulacji.





Pełny rozmiar:

http://images78.fotosik.pl/698/add1ae2cb165a091.jpg
http://images75.fotosik.pl/696/a5124650cec9aaee.jpg

Ustawiłem też w nim zapłon (lampa stroboskopowa + czujnik zegarowy + szczelinomierz) oraz wyregulowałem gaźnik, ponieważ zdarzało mu się "dusić" w czasie jazdy (to także poprzedni właściciel ustawił mniej-więcej). Po takiej regulacji widać różnicę w pracy silnika.

Zdjąłem też z niego w końcu tą stopkę boczną (która była razem z innymi napinaczami łańcucha) i założyłem oryginalne napinacze.

Kolejna aktualizacja gdy przywiozę części z galwanizerni.

Pozdro.

Post: #81

Automat zmiany biegów jest starego typu, czyli teoretycznie ten bardziej podatny na luzy przesuwki, powodujące problemy z biegami.

Bardzo możliwe że jest tak jak piszesz, czyli jest to celowo zrobione przez konstruktorów

Kolor niech pozostanie tajemnicą

Post: #82

(22-06-2016 15:26:43)Szatek napisał(a):  Jutro zawożę wszystkie widoczne elementy do cynkowania galwanicznego.

A jednak wybrałem kadm, a nie ocynk, dlatego że:

1. Kadm jest lepszą powłoką antykorozyjną niż cynk.
2. Kadm wnika lepiej w szczeliny niż cynk.
3. Można go bez problemu lakierować. Lakier może odpaść nawet z ocynku galwanicznego po chromianowaniu (po nałożeniu barwnej warstwy zabezpieczającej cynk przed utlenianiem i zwiększającej przyczepność lakierów).
4. Brak wanien do ocynku o odpowiedniej wielkości w zakładach galwanicznych.

Kadm jest droższy niż cynk galwaniczny. Jest matowoszary, najlepiej wychodzi na płaskich powierzchniach - dlatego widać przebarwienia:





Niestety, w trakcie procesu stopiły się aluminiowe nity od wspornika tablicy rejestracyjnej na tylnym błotniku i trzeba będzie go przynitować jeszcze raz

Tutaj wszystko w nowym miejscu przechowywania:



Pokrywy schowka przygotowane do lakierowania:





Na przyszłość pokrowiec zapobiegający osiadaniu kurzu:



Chemia do konserwacji zbiornika paliwa i profili zamkniętych:



Bak mógłbym ocynkować, ale ocynk może jednak reagować z benzyną. Co prawda nie wiem czy będzie w nim benzyna, ale wolę założyć że będzie.

Dodatkowo, żadna galwanizernia się tego nie podejmie - robi to jedna osoba która to sobie wymyśliła.

Bak w takim wypadku byłby ocynkowany cały, a więc musiałbym lakierować ocynk.

Także, wole zastosować farbę, która została specjalnie opracowana do zbiorników.

Kolejne specjalistyczne przyrządy do silnika:



Kupiłem też prawie wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i zawleczki ze stali nierdzewnej A2:



I jeszcze jeden ślimak:



A tutaj żółty lakier/podkład na zbiorniku paliwa 50-T-1 z 76-go:



Ktoś wie co to dokładnie jest?

I ten motorower po małych zmianach:



Pozdro.

Post: #83

Szatek napisał(a):Do wyboru mam: żółty, pomarańczowy, czerwony i niebieski

Pomyliłem się - pomarańczowy i czerwony to jednak ten sam kolor, którym jest L614 z palety Fiata 125p: http://fiat125p.pl/kolo.html

Żółty to L60, a niebieski to F610.

Także, pierwsze 50-T-1 i 50-TS-1, wychodziły żółto-czarno-szare, pomarańczowo-czarno-szare i niebiesko-czarno-szare

Wszystkie profile zamknięte zostały zabezpieczone:

Konwerter rdzy "Fertan" -> Wosk wstępny "PREWAX" -> Wosk do profili zamkniętych "HT".

Bak także został zabezpieczony:



Konwerter rdzy "Fertan" -> powłoka zbiornika "TAPOX-2K".

Kolejny specjalistyczny przyrząd do silnika:

(09-07-2016 15:22:30)Szatek napisał(a):  A tutaj żółty lakier/podkład na zbiorniku paliwa 50-T-1 z 76-go:

[...]

Ktoś wie co to dokładnie jest?

Lakier czy podkład?

Zmierzyłem też kompresję w 50-T-1 z 76-go i wyszło 10 bar (instrukcja podaje 8). Mogło tyle wyjść czy mój manometr oszukuje?

Kupiłem już wszystkie lakiery:



Czekam tylko na przynitowanie wspornika tablicy rejestracyjnej i zawożę wszystko do lakiernika.

Pozdro.

Post: #84

Czekam już na efekty malowania

Post: #85

Jeżeli nie doczytałem to sory - jak usuwałeś wgniotki na zbiorniku? Zaspawałeś je?

Post: #86

Wgniotki były podgrzewane palnikiem z zewnątrz i wypychane w miarę możliwości od wewnątrz zagiętym prętem.

Pozostałe nierówności będą zaszpachlowane.

Post: #87

Ciśnienie sprężania a stopień sprężania to dwie różne rzeczy. Stopień generalnie się nie zmienia. Ciśnienie z kolei masz jak najbardziej prawidłowe. Zdrowy silnik po prostu. W Charcie minimalne ciśnienie wynosi 0.6MPa, więc w 019 może być podobnie.

Post: #88

Zapomniałem dodać, że kadmowałem bez pasywacji, która może być oliwkowa lub bezbarwna (tak jak w przypadku cynku) i wtedy taki element wygląda ładnie.

Kolejny specjalistyczny przyrząd do silnika:



Wspornik tablicy rejestracyjnej został na nowo przynitowany:



Odebrałem wszystkie części od lakiernika:





Wyszło średnio, zawożę jeszcze wszystko do poprawek. Górna półka miała być czarna.

Pomarańczowy to L614 z palety Fiata 125p: http://fiat125p.pl/kolo.html

Metal: podkład epoksydowy -> podkład akrylowy -> lakier akrylowy -> naklejki -> lakier bezbarwny

Plastik: podkład na plastik -> podkład akrylowy + plastyfikator -> lakier akrylowy + plastyfikator -> naklejki -> lakier bezbarwny + plastyfikator

Zdecydowałem się na stoczenie śrub ze stali nierdzewnej, na te z drobnym gwintem (nie produkowane):



Z M12 na M10x1 i M8 na M7. Zostały też zmniejszone łby i stoczone oznaczenia. Ale nie wiem czy będę je zakładał, bo łby nie wyszły idealnie.

No i kupiłem trochę części:



Na razie tyle, pozdro.

Post: #89

szykuje się piękna maszyna

Post: #90

(22-06-2016 16:02:37)Szatek napisał(a):  Automat zmiany biegów jest starego typu, czyli teoretycznie ten bardziej podatny na luzy przesuwki, powodujące problemy z biegami.

Bardzo możliwe że jest tak jak piszesz, czyli jest to celowo zrobione przez konstruktorów

Kolor niech pozostanie tajemnicą

Hehe, bardzo tu nie zaglądałem bo mnie zaraz zaczynała zazdrość zżerać na widok...
Co do biegów to tak ma być redukcja biegu zawsze przechodzi przez neutralny, nawet 3->2, dzięki temu nikt przy 50 na godzinę nie powinien przypadkowo zrzucić na niższy bieg.